Секреты крепкой рассады. Как уберечь рассаду от вытягивания.

Секреты крепкой рассады. Как уберечь рассаду от вытягивания.

Наверное, каждый дачник сталкивался с проблемой вытягивания рассады, как же это предотвратить, и что с этим делать, если уже случилось? Давайте разбираться.

Причины:

·        Посев раньше срока. В феврале очень слабая солнечная активность и посевы очень долго всходят, теряя силы, рассада получается очень слабой, с маленькими хилыми семядолями и тоненьким хрупким стебельком.

·        Ошибки посева. Слишком густые посадки - чем крупнее семена, тем большее требуется расстояние между ними в рассадочных емкостях. Маленькие емкости - когда появляются всходы они растут очень быстро, при недостаточном месте для корней всходы слабеют, и наращивают только вегетативную часть, а упираясь в крышку-пленку, которой накрыты посевы, искривляются, спутываются стебельками, легко ломаются при попытке их распикировать.

·        Недостаток освещения. Зимой и ранней весной естественное освещение недостаточно интенсивное, а в загущенных посадках за свет еще идет и конкуренция между растениями, им необходим 12-15 часовой световой день.

·        Температурный режим. В условиях комнат с центральным отоплением создается очень сухой и жаркий микроклимат, что тоже способствует вытягиванию рассады, корневая система перестает развиваться, а при застое воздуха падает иммунитет, рассада слабеет, становится подверженной грибковым заболеваниям, черной ножке.

·        Неправильный полив. При переувлажнении появляется плесень, начинают гнить корни. При пересыхании нежные корешки отмирают, рассада получается низкого качества.

·        Неправильные подкормки или бедный грунт. Для развития корневой системы - требуется фосфор, для роста – азот, для иммунитета и правильного развития – калий. При бедных почвенных смесях всходы становятся слабыми, тонкими, бледными или начинают искривляться и вытягиваться. Избыток удобрений приводит к тем же последствиям или к гибели.

Способы решения:

·        Переросшая рассада, готовая к высадке за долго до наступления тепла очень плохо приживается, опытные садоводы утверждают, что посеянная в марте рассада, когда уже больше солнечной активности, в разы превышает по росту и развитию растения, посеянные слишком рано (в январе, или в феврале). Сроки посадки определяются по культуре, часто они указаны на фасовочных пакетах. Ориентируются не только на сроки высадки в открытый грунт, но и активно применяют современные садоводы «лунно-посевной календарь».

·        При слишком густых всходах: Семена томата, перца, баклажана сеют по схеме 2x4 см; очень мелкие семена сеют рядами через 3-4 см, чтобы избежать неравномерных всходов; более крупные семена - с расстоянием 3-5 см, или высаживают по два штуки в горшок, затем выщипывают более слабый росток.

Когда еще пикировку проводить слишком рано, а сеянцы уже начали сильно тянуться, можно выполнить несколько условий для их поддержания:

1.     Добавляют освещение с помощью специальных светодиодных ламп для растений на расстоянии 20-25 см от всходов, отключая их на ночь, т.к. рассада нуждается и в темном периоде суток, иначе иммунитет растения значительно падает. Можно дополнительно усилить освещение, поставив зеркала для отражения солнечного света, или применить фольгу, закрывая ей все боковые поверхности оконных проемов. По возможности нужно расставить емкости с рассадой с расстоянием достаточным, чтобы они не соприкасались листьями. В городской квартире часто это невозможно из-за недостаточности места на подоконниках, тогда обрезают 1-2 нижних листа, растения начинают наращивать стебель и на 1 неделю задерживают рост вверх.

2.     Лучшая температура прорастания семян +24+25 градусов Цельсия, при появлении больше половины всходов температуру понижают до +17+20 градусов Цельсия, так рассада закаляется и становится более крепкой. Когда показались настоящие листочки, можно повысить температуру до +20+22 градусов Цельсия. Но при вытягивании рассады, снижают температуру содержания до 20 градусов Цельсия днем, и до 12-15 градусов ночью, в городской квартире это сложно сделать, для этого устанавливают микро-проветривание на окнах, выносят рассаду на застекленный балкон, ставят на ночь в более прохладное помещение или на северное окно. Если есть возможность, располагают в теплицах на подвесных полках, где выше температура, чем внизу на еще ледяной земле. Рассаде очень полезны движения воздуха, но при проветривании следят за перепадами температур, иначе ледяной воздух с улицы может навредить нежным росткам.

3.     Подсыпают грунт в емкости с вытянувшейся рассадой, но еще не готовой к пикировке, делают это осторожно маленькой лопаткой, т.к. стебли еще очень тонкие и нежные.

4.     Загущенные посадки часто поражаются черной ножкой, для предотвращения ее появления проводят обработку Фитоспорином, прореживают, убирая наиболее слабые растения.

5.     Поливают только водой комнатной температуры, после отстаивания, не допускают переувлажнения или наоборот значительного пересыхания почвы, при очень маленьких и нежных всходах применяют пульверизатор.

6.     С появлением всходов нельзя сразу применять удобрения, т.к. корешки еще слишком нежные, а в семядолях еще есть питательные вещества для роста. Подкормки начинаются с развитием первых настоящих листиков, но при избыточных удобрениях обжигаются корни, растение вытягивается, становится хилым, в таком случае срочно прекращаются подкормки. На первых этапах азот навредит, лучше применить монокалийфосфат, который тормозит перерастание, т.к. все силы уйдут на развитие корней, нельзя также превышать дозировку и подкармливать чаще одного раза в 7-10 дней.

7.     Применение ингибиторов (препаратов, тормозящих перерастание рассады). На этапе всходов применять их нельзя, а с появлением 3-4 настоящих листьев можно применить препараты «Атлет», «Крепень», «Коренастый» следуя строго инструкции, чтобы не сжечь посевы.

8.     Своевременная пикировка. Проводить ее лучше в фазе 1-2 настоящих листьев. После пикировки растения оставляют на двое суток в затененном месте, далее через 10-14 дней подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

У каждого огородника свои способы спасения рассады, вот основные из них:

·        Томаты. 1) Часто сразу высаживают в глубокие стаканы заполняя их на 1/3, затем по мере роста подсыпают грунт, так появляются боковые корни, растение становится более крепким. 2) Обрезают верхушку, которая легко укореняется, а обрезанное растение продолжает расти из бокового пасынка, или выращивают в два ствола из обоих пасынков. 3) В высоком стакане делают углубление и аккуратно скручивают дугой ствол, присыпая почвой или пересаживают в наклон, но есть большой риск сломать растение, а чтобы избежать этого дают 1-2 дня подвянуть рассаде не поливая ее.

·        Перец. Баклажан. Не применяют способы как для томата, а только проводят прищипывание верхушки. Засыпают грунтом до семядолей.

·        Огурцы и все тыквенные. Так же как томаты можно завернуть кольцом стебель, после непродолжительного подсушивания земляного кома, чтобы не сломать их, предварительно убирают (за день до пересадки) 1-2 нижних листа, их нельзя присыпать, т.к. могут загнить.

·        Капуста. Пикируют в отдельные горшочки, прищипывая корешок, так будут нарастать боковые корни и немного приостановится рост вверх. Заглубляют до семядолей. Обязательное условие - понижение температуры до 10-12 градусов Цельсия. Подкармливают настоем золы, калием.

·        Петунии. Бархатцы. Цинии. Прищипывают или срезают верхушку, которая используется как черенок, и заглубляют до семядолей.

·        Годеция. Львиный зев. Лобелия. Гвоздика. Анютины глазки. Пересаживают, заглубляя до семядолей, прищипывают главный корень.

·        Портулак. Досыпают в емкости грунт.

Всегда легче предупредить проблему, если знать основные принципы получения хорошей рассады, но если случились ошибки, то все решаемо, и растениям можно помочь. А своевременные и правильные действия, помогут вырастить хорошую и крепкую рассаду, которая является залогом хорошего урожая и красивого сада.

Ландшафтный дизайнер

Зайшлова Н.Н.